Alaska, día 6: adentrándonos en el parque.

Jueves 29 de Mayo

Ahora me toca a mí, que Justo ya le ha dado mucho a la "pluma" y se lo ha currado bastante ;-)

Habíamos tenido un día de descanso, pero eso no podía seguir así ;) Por tanto, tras madrugar y desayunar un buen “continental breakfast” del hotel, nos fuimos al parque, al Centro de Reservas, de donde salía el autobús que nos llevaría hasta la milla 53 de la carretera que se adentra en el parque.


Como véis en el mapa, el camino sigue más allá del Río Toklat (nuestra meta), hasta el Río Kantishna en la milla 90, el final (casi el doble de la distancia que recorreríamos). Pero hasta principios y mediados de Junio los autobuses que dan el servicio para llegar hasta el final, no estaban operativos, así que era lo que había.

Aún así, fueron más de seis horas de viaje y vistas majestuosas. Como decíamos en un post anterior, hasta la milla 15, se puede llegar en coche particular, pero a partir de ahí sólo se podía llegar en autobús o en bicicleta o andando.



La idea en este tour era maravillarnos con el paisaje e ir todos ojos avizor atentos de ver cualquier animal que se moviera. Y en cuanto alguien viera algo, rápido tenía que gritar "STOOOOOOOP!" para que el condutor parara y dando la referencia horaria de la posición del animal en cuestión, nos indicara al resto dónde lo había visto. Era divertido :-))

La experiencia prometía... Las dos señoras de Nueva Zelanda con las que compartimos vuelo, hacía dos días en Fairbanks -hacia el Ártico y vuelta-, habían estado los días anteriores en Denali, y nos comentaron que en una ruta que habían hecho ellas en autobus (que no podía ser otra que a la que nosotros nos habíamos apuntado, dado que no había más...), habían visto mucha vida salvaje, osos entre otros animales.

Además, mientras esperabamos a que llegara el autobus, bajo el fresquito mañanero, el chico del Centro de Reservas, encargado de amenizarnos la espera, nos contó que el día anterior él, en esa misma ruta, había visto ¡¡12 osos!!

El momento "oso" de Justo iba a tener lugar :-) Tanto en Yosemite (por 2 veces) y en el Lago Tahoe (por otras 2), no tuvo forma de avistar un bonito Jackie, este podía ser su momento... :-O

Además en este parque uno de los animales más comunes es precisamente el de la mencionada serie más de una vez, "Jackie y Nuca", la mamá, el oso Grizzly.

Pero además del oso grizzly, se suponía que podíamos ver muchos más animales, y para nuestra alegría nos los encontramos por el camino, desde la sencilla y veloz liebre (que llegué a ver como unas 20, pero no me dio tiempo a fotografiar ni 1 :-( ), hasta un oso pardo o negro en lo alto de una montaña.

Sí, esa cosa, a la izquierda de la nieve, en el centro de la foto que nos enseña su hermoso trasero ;-)) Lo he rodeado con un círculo rojo para que os sea más fácil de distinguir.

Bueno, había que echerle imaginación porque el osito en cuestión estaba bastante lejos y era el movimiento del mismo lo que nos indicaba que eso era el oso, no porque vieramos sus rasgos perfectamente definidos.
¡Un hurra para el que lo reconoció y dio el aviso al resto de los que estábamos en el bus!
El zoom de nuestra cámara al menos no llegaba más lejos. Las montañas y los parajes son tan grandes, que si divisas cualquier animal a lo lejos, quiere decir que está MUY LEJOS.

Bueno Justo podía estar contento, ya había visto una mancha llamada "oso". Eso era lo más cerca que había estado de ver un oso de verdad. Esperábamos que el chico que nos contó que había visto 12 osos, no los viera todos a tanta distancia...
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Pero más cerca pudimos ver más animales:



Carneros de Dall

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Aguiluchos pálidos (Northern Harriers), o eso creemos ;)
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Y por supuesto muchos alces americanos (mooses) y caribús. Algunos de ellos con sus crías. Fueron algunos de los animales que se dejaron ver más cerca de la carretera, pero en cuanto el autobús se paraba para que pudiéramos observarlos y fotografiarlos, rápido se iban con sus crías, no como los carneros de Dall.

También pudimos avistar a lo lejos 2 manadas, una de caribús y otra de osos, "relativamente" cerca unos de otros. Pero MUY lejos de nosotros, por eso no nos molestamos en sacarles una foto...

Los Caribús y los Alces americanos son los animales más comunes del parque (2.000 de cada especie) , después les sigue los carneros de Dall (con 2.500) y por último los osos (300 grizzlies).

Pero además de éstos y las liebres que ya mencioné antes, tuvimos ocasión de encontrarnos, con unos veloces lobo y zorro que no hubo forma de fotografiar.






Pero además de los animales, también fue impresionante la inmensidad del paisaje que en todo momento nos rodeaba y que era imposible plasmar con nuestra cámara.
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Según nos ibamos adentrándonos en el parque la nieve se acercaba a nosotros, no sólo estaba en las cumbres, sino que los ríos, aunque corría agua por ellos, parte de ella seguía aún helada, esperando las temperaturas del verano para descongelarse y aumentar en gran medida su caudal. Nos alucinó bastante la cantidad de enormes ríos y enormes afluentes que podía haber allá donde mirarás. No creo que por aquí, tengan riesgo de sequía ;-)

Viendo todo esto entendíamos mucho de lo que sucedía en la película de "Into the wild".
De hecho, este fue el río protagonista de la peli: Teklanika.


Si véis esto y véis la película no os sorprenderá lo que ocurre en ella, pero igualmente os quedaréis flipados de que la naturaleza haga estas cosas :-O


Esta fue la meta de nuestro camino: el río Toklat:

Allí, cómo no, había una enorme tienda de campaña que albergaba algunos de los libros y souvenirs que había en el Centro de Visitantes. No pierden oportunidad, eh!!

Durante todo el camino, el autobús hizo unas cuantas paradas para hacer fotos y otras necesidades... Pero la idea era que el autobus llegara al destino final de un tirón, y una vez llegado allí, los que quisieran, se quedaran por allí o que más adelante en el regreso, se bajaran e hicieran parte de la vuelta andando, para así poder observar a su ritmo, cualquier animal que se encontraran en el camino. Pero el pelete era importante y el cansancio también. Y algo que había que tener en cuenta es que aunque tenías la oportunidad de subirte en cualquiera de los otros autobuses que iban detrás del nuestro (que salieron más tarde del Centro de Reservas), cabía la posiblidad de no tener sitio y a menos que fuera el último bus que pasaba, no te dejaban ir de pie. Así que preferimos no correr el riesgo y dado que ya teníamos nuestro sitio en nuestro bus, decidimos mantenerlo.
Menos mal, porque según ibamos hacia la milla 53 (la meta), el bus se cruzó con una pareja de señores mayores muy sanotes y pertrechados acorde al frío de la aventura. Nos dio tiempo a llegar al río Tolkat, estar allí unos 15 minutos y volver a verles en el camino de regreso. Subieron al autobús diciendo que habían pasado 2 autobuses antes del nuestro, pero que no pudieron subirse porque iban llenos. Había que tener mucho valor y sangre caliente para caminar bajo la nieve y el viento que corría.



De nuevo, el camino estaba lleno de bosques boreales, o coníferas liliputienese, como podéis ver en la nevada que nos cayó (¡en Junio casi!) de vuelta al "campamento base" ;-))

Es una de las ofrendas con las que el cielo puede sorprenderte en esta época del año, una gélida agua-nieve, muy buena para el cutis!!!!!!
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Cómo el frío y el cansancio hacía mella en nuestros cuerpos (como se puede ver en la siestita de vuelta que se pegó Justo), nos fuimos al hotel a descansar y ver algunos capítulos de "Doctor en Alaska"... ¡Hay que ver lo metidos que estábamos en el ambiente! :-))))

Pero el agotamiento me pudo y esos maravillosos colchones que utilizan aquí también > :-P, y no pude descansar esa noche. El caso es que cada hora o dos horas me despertaba, lo que me permitió darme cuenta que en esta época del año y a esa latitud, no hubo más de dos horas de noche. A la 1am aún estaba anocheciendo y cuando me desperté a las 3am, el tono del cielo se parecía mucho. ¡No podía ser que áun no hubiera anochecido! Me mantuve despierta lo suficiente para ver que la luz aumentaba M-U-Y L-E-N-T-A-M-E-N-T-E y que por tanto, ya habían pasado las horas de noche. ¡Impresionante!! La mala suerte fue, que para lo poco que dormí, no me dio tiempo a ver el amanecer :-(




Me volví a quedar dormida de nuevo aunque fuera a rachas, hasta que me levanté definitivamente... Ya dormiría en el coche...

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Buscando información, encontré el blog de Iosu el viajero, un periodista madrileño que con su mochila y guitarra a cuestas planeó un proyecto de unos 6 meses en el 2006, utilizando sobre todo como medio de transporte el autobús; y en el que visitaría el este y oeste de EEUU y el oeste de Canadá y muuucho de Sudamérica. Lógicamente para que lo haya mencionado, uno de sus destinos fue Alaska, y es curioso e interesante su viaje con los mismos destinos que el nuestro pero en algunos caracteres muy diferente. Se fue él solo a la aventura y conociendo a diferentes personas de su camino (algo similar a la peli que ya mencionabamos, pero de distinto planteamiento). Os recomiendo que le echéis un ojo a su aventura, es muy ameno de leer.

Por si queréis ver más fotos y pinturas impresionantes que muestran el verano en Denali ofreciendo una gran gama de colores en sus paisajes, pinchad aquí.

Alaska, día 5: huskies en el Parque Natural de Denali

Miércoles 28 de Mayo

Este día nos lo tomamos con calma desde el principio. Llevábamos un tute importante desde que salimos de Mountain View, y estábamos durmiendo poco, así que nos levantamos un poco más tarde de lo normal, desayunamos en el coche (quemándome la lengua con el chai – no de Starbucks, Jesús, no te preocupes- por el camino :) ), y nos fuimos al parque Denali.

El parque Denali es uno de los más grande de Alaska, con seis millones de acres (unos 25.000 kilómetros cuadrados). A principios del siglo XX ocupaba unos dos millones de acres, y se llamaba Parque Monte McKinley, debido a la mayor montaña de América del Norte, con unos 6.200 metros de altura, y cuyo nombre se concedió en honor del presidente de Estados Unidos. Años después, fue renombrado Denali, palabra de los indios Astabascanos, que significa "el grande". De hecho, ese es el nombre que los indios le dan a la montaña, y es como comúnmente se conoce.

Es un parque "salvaje" (lo que aquí llaman "wilderness"). Al contrario que otros parques, como Yosemite, no tiene casi carreteras, ni están pavimentadas (debido al mantenimiento del permafrost y a que el frío extremo de la zona causaría demasiados costes de mantenimiento), y sólo se permite el paso a coches privados las primeras 15 millas de la carretera, para evitar el paso te encuentras en una caseta a una simpática ranger.
En general, Alaska hace un esfuerzo constante por mantenerse salvaje, el último reducto americano de la vida sin civilización. No tengo muy claro si eso durará mucho, pero desde luego la diferencia de vida con respecto a lo que vemos en California es sorprendente.

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Ya en el parque, pasamos por el Centro de Visitantes del mismo y nos informamos de cómo podíamos ver una “demo” de perros de tiro, los famosos “huskies”.


Y en otra "chabolita" como esta, .... ;-), a un par de millas de distancia , el Centro de Reservas, compramos los tickets de autobús para la excursión que el día siguiente haríamos al interior del mundo salvaje del parque.

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Así que, mientras llegaba la hora, hicimos un poco de tiempo por allí. En el camino coincidimos con la llegada del famoso tren de Alaska.

Este tren tiene, en verano, 2 servicios (ida y vuelta) y 2 itinerarios (Anchorage - Denali - Fairbanks y Anchorage - Seward). Los trenes están muy bien montados y las vistas que ofrecen son espectaculares. Bastante parte del camino la vía del tren iba paralela a la carretera. Nosotros, como no tuvimos mucho tiempo para planear el viaje por nuestra cuenta, no pensamos en esa opción, sino que directamente pensamos en alquilar un coche e ir a nuestro ritmo. Esa es una gran ventaja que te da el coche y la autonomía de moverte por donde tú quieras, pero después de la grata experiencia en Holanda de viajar en tren, la verdad es que podría haber sido una gran opción.
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Así , a la hora de salida del bus que nos llevaba a ver los perros, nos acercamos a la parada y allí nos esperaba David, un conductor que anteriormente fue “ranger” (como el de Yogi , el oso :) ), que con un estilo peculiar nos fue poniendo al día de lo que íbamos a ver, y nos presentó a la ranger (ésta sí, en activo) que nos contaría todo.
Ya por allí estuvimos viendo a los perros.

Ahora comenzaban su temporada de descanso después de un duro invierno en el que los rangers patrullaban el parque con ellos, montados en trineos. Como decía antes, el parque Denali es un parque “salvaje”, y menos en un área muy pequeña, no se permiten ni automóviles privados, ni ningún tipo de motor, excepto por los autobuses del propio parque. Por tanto, los rangers realizan sus patrullas diarias por todo el parque valiéndose de medios tradicionales… y en invierno, quiere decir, con los perros.
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Algunos de los perros estaban encerrados (sin ninguna razón especial, dijeron, para usar las jaulas), otros estaban atados y con unas cuerdas delimitando hasta dónde podíamos acercarnos, mientras que otros, más sociales, sólo estaban atados, pero aceptaban cualquier tipo de caricia y mimo (ROSA: ¿Y quién aprovechó para aflorar su pasión por los perros...?)
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Tras un rato con los perros, la ranger nos dio una pequeña charla de los comienzos de la tradición de los perros en Alaska (que comenzó cuando los primeros humanos llegaron a la zona a través del estrecho de Bering, y se acrecentó cuando a finales del XIX y comienzos del XX la fiebre del oro llegó al Yukon).

Finalmente, ella misma nos mostró lo rápidos que llegaban a ser estos perros, dando una pequeña vuelta con ellos. No sé qué fue más espectacular, si verlos correr, o ver cómo sus compañeros, tras la carrera, empezaron a aullar como lobos. ¡Impresionante!
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Tenemos un vídeo grabado con la cámara de fotos, pero desgraciadamente, no graba sonido, así que los últimos 10 segundos, por favor, imaginad "uuuuuuuuuuuuuuu" por todos lados ;) ;) ;) Y perdonad la calidad, pero no era fácil :(





Para la exhibición, la ranger corrió con cinco perros: los dos primeros ejercen de líderes, y han de ser perros inteligentes que entiendan las órdenes del “musher” (el humano que lleva el trineo) y que sepan llevar al resto de los perros. El del medio era el “swing dog”, que se encarga de ayudar en los giros. Los de atrás son el músculo del trineo, perros fuertes. Hemos leído poco sobre estos perros, pero en todos los sitios dejan claro que para que un viaje tenga éxito en situaciones tan adversas como las que se encuentran a veces, los líderes han de ser perros muy inteligentes. En un post posterior escribiremos sobre la carrera más famosa de perros, la Iditarod (por cierto, que no lo sabíamos, pero cuando estuvimos en el hotelito en Fairbanks, un hombre estaba dando una charla en la entrada principal. Resulta que era Lance Mackey, ganador del Iditarod de este año, con sus 11 perros).


Tras la exhibición, volvimos a la zona del centro de visitantes del parque y aprovechamos para visitar su librería (por supuesto :) ), y después salimos de él y por la AK-3 dirección norte, muy cerca, llegamos a una zona de tiendas rústicas, algunas de ellas echas por los mismos dueños de las tiendas.




Allí nos tomamos, claro, un chai, visitamos algunas tienditas de regalos (algunas realmente chulas ;) ), y nos volvimos a la cabaña.
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Por la tarde/noche vimos una película que nos habíamos traído de casa (de Netflix) para ver en Alaska. La película se llama “Into the Wild”, llamada “Hacia rutas salvajes” en español. Esta película está basada en el libro del mismo nombre, y está basada en hechos reales. Creo que la vimos en el momento adecuado. Habíamos visto cómo y dónde vivía Jack, habíamos recorrido en coche las carreteras de Alaska, casi en Junio, con las montañas todavía nevadas hasta donde nosotros estábamos. Y la película mostraba parajes que nosotros habíamos visto, o muy parecidos.

Nosotros veíamos a Chris McCandless leer Walden, de Thoreau o La llamada de lo salvaje, de Jack London. E intentábamos entender el porqué de una decisión como la que toma el protagonista, o como la que toma Jack, el de Wiseman… abandonar la civilización, ir a la naturaleza, quedarse con lo fundamental, lo que importa primordialmente, y enfrentarse con ello al mundo.
El libro ya está en mente, y la película la recomendamos claramente, aunque creemos que si la hubiésemos visto en Madrid o en Mountain View, sin ver Alaska y todo lo que conlleva, no hubiese sido lo mismo.





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Para más información, pero en inglés, aquí tenéis el artículo original del autor del libro, en la revista Outside.

Alaska, día 4: más allá del Círculo Polar Ártico, donde sólo unos pocos se adentran

Martes 27 de Mayo

El martes fue un día completito. Tras desayunar en el hotel, nos fuimos al… ¡¡¡Polo Norte!!! Sí, un pueblo a 11 millas de Fairbanks, que se llama “North Pole”.



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Y, claro, si llegamos al Polo Norte, evidentemente teníamos que entrar en él a través de la calle Santa Claus ;)



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Y una vez allí, gracias a que nos concedieron audiencia, visitar la casa de Papá Noel :)



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En la casa, además de cantidad de regalos, podíamos encontrar cartas de niños de todo el mundo que escribían a la dirección de la casa de Santa Claus y... cómo no, de sonido ambiente, villancicos,... En verano!!!

Allí pasamos la mañana, hasta que tocó volver a Fairbanks, y más concretamente al aeropuerto, pues empezaba una de las aventuras de este viaje (una más, por si no teníamos suficientes :) ). A la una del mediodía, cogíamos una avioneta de doble hélice para ir al norte de Alaska, adentrándonos en el Círculo Polar Ártico. En el avión vendrían también dos señoras de Nueva Zelanda, que estaban haciéndose un viaje por los Estados Unidos de bigotes, y una familia de Saint Louis, con cuyo padre, cubano, estuvimos charlando un rato. Casualidades de la vida, unos días después nos los volveríamos a encontrar camino a Seward :)
El viaje comenzaba, cuales Indiana Jones.


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El "loco" de la izquierda es un alaskeño de la zona, fijaos cómo vamos vestidos el resto de los mortales de la foto y él con bermudas, manga corta y sandalias -eso sí, con calcetines, que total, sólo está empezando el verano por aquí-. Y nos preguntábamos de qué estaban hechos los californianos. Bueno, al fin y al cabo si soportan el frío del su invierno, casi 10 graditos no debe ser nada para ellos.
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No, no os preocupéis por mi cara, todo fue perfectamente bien. El piloto tenía años y años de experiencia (por el aspecto, parecía el padre de Indiana Jones, muy auténtico, con sus guantes y su chupa de cuero) y, excepto por algún “bache” inevitable cuando sobrevuelas cordilleras (como las Brooks), el resto fue como la seda.
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La ruta transcurrió por lugares tan míticos como el enorme río Yukon, donde la fiebre del oro atrajo a miles de aventureros a finales del XIX y comienzos del XX, de la misma manera que a mediados del XIX se habían ido a California. Para bien y para mal, el oro trajo gente al oeste americano.

Después, sobrevolamos la cordillera Brooks y, cuando parecía que no terminaba nunca, aparecía una línea de tierra que nos predecía que habíamos llegado a nuestro destino. Un aterrizaje perfecto daba lugar a la travesía en coche.
El norte no es como nos lo imaginábamos. Es seco (el clima es desértico, aunque haga tanto frío en invierno), las temperaturas eran mucho más altas de lo que esperábamos a estas alturas. Yo lo veía más marrón y verde que blanco, para entendernos.

El pueblo donde aterrizamos se llama ColdFoot (Pie frío, bonito nombre ;-)). Bueno, he dicho pueblo porque lo es, pero realmente viven dos familias, y aunque sí es verdad que hay un restaurante, una oficina de correos y un hotel, no es exactamente lo que uno se espera de un pueblo.

Coldfoot fue fundado a comienzos del siglo XX como campamento base para la minería de oro. La historia cuenta que realmente fue un engaño por parte de un emprendedor avispado que dijo que en esa zona había gran cantidad de oro, para atraer a mineros y así venderles de todo. Cuando los mineros se dieron cuenta, se quedaron con "los pies fríos" (cold feet, en inglés), y se fueron por patas. Durante años, fue una ciudad fantasma, hasta que la construcción del oleoducto lo trajo de vuelta a la vida, con la parada de camiones más al norte de la zona. Los propios conductores ayudaron al iniciador de este proyecto a construir el restaurante, y ahora, como decía antes, hasta tiene hotel y correos.
Al aterrizaje, nos recogió Kara, una guía que nos llevaría a Wiseman. El camino se desarrolla a través de la autopista Dalton. Pero la realidad es que es una "autopista" de gravilla, creada para el trasiego de camiones que transportaban trabajadores y materiales para la construcción y mantenimiento del oeloducto trans-Alaska.

Durante el camino, pudimos ver el famoso oleoducto de Alaska, que transcurre entre el océano Ártico y el Golfo de Alaska, a través de casi 1.500 kilómetros de cordilleras montañosas, permafrost y fallas. Se puede ver porque en las partes en las que el oleducto transcurre por tierras permafrost (aquellas que están siempre congeladas), va por encima, para no dañar el suelo. Kilómetros y kilómetros de tubos cuyo diseño tiene en cuenta la variabilidad de temperaturas (durante el invierno es una milla más corto que durante el verano), y el respeto al suelo por el que pasa (los tramos en los que es visible, debido al suelo permafrost, su excavación afectaría dramáticamente a la fauna y aves autóctonas). Kara nos contó algunos datos curiosos del oleoducto, como que aunque tuvo un coste enorme, se amortizó a los tres días de utilizarlo, o que los pilares que lo sostienen están preparados para aguantar terremotos y cambios en la forma y tamaño del tubo, pues debido a las temperaturas, la longitud del tubo se contrae una milla del total de 800 millas. Además, su forma en zig-zag es debido a lo mismo.

También pudimos observar los árboles de la zona, muy diferentes a los de las películas de Hollywood. Como siempre, cuando una película se basa en Alaska… no se rueda en Alaska. Así ocurre con la serie "Doctor en Alaska. De la misma manera, casi todas las películas sobre Alaska se ruedan en la Columbia Británica, por lo que los árboles que se ven son pinos altísimos y perfectos, similares a los árboles de navidad. Realmente, el árbol típico es la Picea Negra, pequeña e inclinada por el esfuerzo del crecimiento en lugares tan difíciles. Era curioso ver “pinitos” que podían tener 90 ó 100 años. La foto representa lo que los alaskeños llaman un "bosque boreal".

También pudimos ver por el camino un alce.



Y llegamos a Wiseman.

Una aldea de 13 habitantes, inicialmente un campamento minero a comienzos del siglo XX, y que representa uno de los ideales humanos de la vida en la naturaleza salvaje. Conocimos a Jack Reakoff, un señor de unos cuarenta y tantos años que vio Wiseman por primera vez a los 5 años, y se fue a vivir allí a los 13. Desde entonces, ha vivido allí cazando, cultivando y siendo autosuficiente todo lo que ha podido.
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Es impresionante ver la fachada de su casa cubierta de calaveras de los animales que ha matado: lobos, zorros, caracayúes, patas de alce, … Jack se ocupó de contarnos su vida en este entorno.
Cómo utiliza la energía solar desde hace 20 años, para minimizar la necesidad del uso de generadores de energía (sólo lo requiere un 20% del tiempo, de media). Cómo aprovecha el frío natural de la tierra para no necesitar una nevera. Cómo sólo baja a Fairbanks una vez cada cuatro meses, un camino de 10 horas de duración en coche. Cómo el estado de Alaska requiere que haya 10 niños para proveer un colegio y un profesor, y cómo cuando se quedaron con ocho, no consiguieron convencer a ningún profesor con dos niños para que fuera a Wiseman; ahora, los tres niños que hay, reciben educación en casa; cómo no hay doctor, por lo que, con sus propias palabras, si alguien sufre un problema grave, lo más normal es que se muera, pues el tiempo medio de respuesta de los helicópteros de emergencia es de 4 a 5 horas; contó la historia de un vecino que se quemó de cintura para arriba, y consiguió sobrevivir gracias a que los guardas forestales llegaron para administrarle primeros auxilios hasta que le consiguieron trasladar al hospital. Cómo su mujer trabaja en el centro de atención a turistas de Coldfoot (algo que no conseguí entender… ¿centro de turismo en Coldfoot?), y el día anterior ella fue y volvió en bicicleta, un camino de 15 millas sin asfaltar, lloviendo, y viendo por el camino a alces y demás animales salvajes. Cómo en el verano se puede ir a tomar el sol a una parte abierta del río que pasa al lado de Wiseman, la única en la que los mosquitos no te devorarían. Cómo construyó una cabaña junto con sus dos hijos, para que aprendieran a valerse por sí mismos. Cómo su madre da un servicio religioso cada domingo a las 11 de la mañana en la casa de una de las mujeres más importantes del pueblo, hasta su muerte. Cómo Jack vende las pieles de animales por internet (porque tiene un Mac y se conecta por internet a través de una débil línea telefónica por radio), y colabora con agencias para turistas que quieren ver auroras boreales en el invierno. Cómo en su salón tiene colgadas las cabezas disecadas de un alce y de un carnero de Dall, y cómo tiene una foto en la que aparece en medio de la montaña nevada, con el carnero recién cazado, y cómo tuvo que bajar la montaña con su mujer llevando la parte delantera, y él la parte trasera del animal, por lo mucho que pesaba.

Se me olvidan otras cosas. Y no tuvimos tiempo de preguntarle, quizá, la cuestión básica. ¿Por qué? ¿Cómo es la llamada de la naturaleza tan fuerte que hace desechar prácticamente cualquier tipo de civilización y vivir allí, en medio del bosque boreal?





Pero no había tanto tiempo, tocaba volver al aeropuerto. Pasamos un momento por Coldfoot y cogimos la avioneta de regreso. La familia de Saint Louis no volvía con nosotros, pues nada más aterrizar, cogieron otra furgoneta que les llevaría de vuelta a Fairbanks, pero por tierra. 10 horitas de nada que les esperaban.
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Nosotros mientras, tuvimos la oportunidad de disfrutar del paisaje áreo y de las horas experiencia del piloto Chris :)

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Para finalizar, recibíamos el certificado de haber entrado en el Círculo Polar Ártico.
El día no terminaba ahí. A 5 millas de Fairbanks se encontraba el pueblo de Ester, famoso por su "Mamelote Saloon". Pero cuando llegamos, además de volver a constatar que aquí le llaman “pueblo” a cualquier cosa, el "saloon", y todo lo que le rodeaba, estaba más que chapado. Hemos llegado justo al comienzo de la temporada de verano, pero algunos sitios no abrirán hasta primeros de junio, incluso mediados.
Así que, sin poder entrar en un "saloon" con las puertas típicas, y pedir un vaso de leche para que los del pueblo se girasen y te mirasen mal… :)


Cogimos la autopista 3 de nuevo, pero esta vez al sur, para ir a nuestro siguiente destino: Denali, el parque nacional. Dos horitas y media de camino nos llevaban a la habitación de un hotelito de madera a cabaña donde pasaríamos las próximas tres noches, a escasas millas de la entrada del parque.
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La sorpresa fue al entrar y ver a dos alces comiendo tranquilamente en la zona.


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Pero lo que más nos sorprendía es que habíamos visto unos cuantos alces y ninguno tenía su típica cornamenta en forma de pala :-(
Resulta que se les caía. Se les cae después de la época de apareamiento para conservar la energía durante el invierno. En la primavera les vuelve a crecer y aunque es el órgano que más rápido crece en el mundo, su crecimiento lleva de 3 a 5 meses. Prácticamente, para cuando ya le han crecido, se le vuelve a caer... Lo mismito que el ciclo de la vida ;-)


Pero bueno, ya era más que suficiente por hoy. Mañana nos tocaba el primer día en el parque.

Alaska, día 3: autopista hacia el Norte

Lunes 26 de Mayo

Este día, junto con el siguiente viernes, iba a ser el más cansado del viaje. Nos tocaba una travesía de 400 millas (casi 700 kilómetros) al norte, desde Anchorage hasta Fairbanks, a través de la autopista AK-3, también conocida como la “George Parks Highway”, por George Parks, gobernador del estado de Alaska en los años 20. Como comentaba en el post anterior, Alaska es estado desde 1959, pero antes fue considerado territorio, sin más.

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Al poco rato, hicimos la primera parada, para, tras una pequeña ruta, llegar a las cascadas “Thunderbird”. El paseo fue muy agradable (como muchos de los "trails" americanos estaba muy bien preparado), y las vistas, como podéis ver, merecieron la pena.



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Las vistas seguían siendo, como siempre, espectaculares…

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Como decía Rosa en otro post, una cosa que nos ha llamado la atención es que, en Alaska, realmente, se sigue viviendo como en el antiguo Oeste. Desde las preciosas casas de madera, cuidadosamente construídas, hasta las cabañas montadas con las prisas de la llegada del invierno, todo aquí te hace reflexionar sobre el verdadero sentido del “eslogan” de este estado, “La Última Frontera”. Más sobre esto en el siguiente post.
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Tras unas cuantas horas de viaje, hicimos nuestra segunda parada, a unas 15 millas fuera de la autopista. Se trataba del pintoresco pueblo “Talkeetna”, un pueblecito de unas setecientas personas en la confluencia de los ríos Susitna, Chulitna y Talkeetna. Este pueblo también es conocido porque parece que “Doctor en Alaska”, la famosa serie de los 90 (donde un médico recién licenciado procedente de Nueva York es destinado en un pequeño pueblo -Cicely- de Alaska), aunque grabada en Roslyn, en el estado de Washington, se ambientaba en esta ciudad. No nos extraña que, si era verdad, no pudiesen grabar aquí, pues toda la calle principal es puramente comercial, llena de tiendas de regalos. Pero es de suponer que eso fue después del exito de la serie donde muchos fans soñaban con Alaska como la veían en la serie.








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Al final de la calle principal, se llegaba al río Talkeetna, con una de las vistas más impresionantes del Monte McKinley, el pico más alto de Norteamérica, a más de 20,000 pies (casi 6.200 metros) (ROSA: Es la cima más nevada de las fotos como os he indicado con la flecha roja).


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El nombre “McKinley” viene del antiguo presidente de Estados Unidos de América. Pero todo el mundo conoce este pico como el “Denali”, que procede de la palabra del dialecto del pueblo indio Atabasco, “Deenaalee”, o “el grande”. El parque donde se encuentra la montaña en la actualidad tiene ese mismo nombre, Denali, desde 1980, cuando el parque nacional McKinley pasó de tener 2 millones a 6 millones de acres, cambiando a su vez su nombre. Esta montaña es una de las más frías del mundo, llegándose a alcanzar los 100ºC bajo cero. Además, debido a la latitud en la que se encuentra, el oxígeno en la cumbre escasea, por lo que es un verdadero y peligroso desafío para los montañeros que intentan su ascenso. Talkeetna es conocida como el punto de partida para los escaladores que desean conquistar la cima del Monte Mckinley.

En la parte sur del parque Denali, volvíamos a encontrarnos con la cordillera Alaska y con el monte McKinley como elemento principal.


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Y después, kilómetros y kilómetros de una muy buena autopista, rodeados, una vez más, por increíbles montañas, ríos, lagos -algunos helados- y valles.




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Por fin, nos acercábamos a nuestro destino, Fairbanks, la segunda ciudad de Alaska en tamaño. Esta ciudad se encuentra en una zona de gran variabilidad térmica, con temperaturas muy crudas en invierno y las más altas de Alaska en verano. A pesar de ser pequeña, es la ciudad de referencia para la parte norte de Alaska. Muchos de los pueblos y asentamientos de subsistencia que existen al norte, utilizan Fairbanks para comprar todo lo necesario para aguantar durante los meses y meses del invierno. La entrada desde hace unos años de las grandes compañías de alimentación como Safeway o Costco han permitido que los precios dejasen de ser altísimos en comparación con los estados "de abajo" (del inglés "The Lower 48"), pero aún así sigue siendo muy caro vivir en esa zona, por lo que las economías autosuficientes son, al mismo tiempo, un privilegio y una necesidad.

Tras dejar las cosas en el hotel (y tener que cambiarnos de habitación debido a que en ella hacía más frío que en una nevera :) ), nos fuimos a dar una vuelta a Fairbanks… pero vamos, que fue una vuelta y nada más, pues no encontramos nada interesante en esta ciudad. Tiene toda la pinta de ser una ciudad industrial, sin ningún atractivo “turístico”. Era interesante ver cómo las calles principales tenían más negocios para autocaravanas y campistas, que cafeterías o tiendas de regalos. Sin duda es una ciudad pensada para que los habitantes de los pueblos circundantes (que no por ello próximos) puedan ir a comprar, y como ciudad “de escapada” para los jóvenes que no desean seguir en condiciones de subsistencia. Habrá que ver cómo evoluciona en el futuro.

Por cierto, que se notaba que estabamos más al norte, las 12 de la noche, y todavía era día…